03/05/2015
Hola de nuevo, esta es la segunda parte de una publicación acerca de los errores más comunes en un acuario marino, la primera parte la puedes encontrar aquí, así que sin más rodeos continuamos donde nos quedamos:
11. Usar grava de coral triturado
Cada vez menos común pero sigue habiendo vendedores que ofrecen este producto a los clientes, el sustrato de coral triturado es conocido por estar infestado de nutrientes inorgánicos como fosfatos, además de que por su tamaño irregular no permite que se alberguen de manera eficiente colonias bactrianas adecuadas. El sustrato ideal en un acuario marino es aragonita y existen varios productos comerciales en el mercado. También existen la llamada "aragonita viva" que a mi forma de ver las cosas es una estafa, pero eso es tema para otra publicación. Por ultimo mencionar que ni siquiera es estrictamente necesario tener sustrato, existen acuarios marinos sin sustrato, tienen sus ventajas y desventajas también, que será nuevamente un tema a profundizar después, lo menciono para dejar claro que es hasta mejor no usar sustrato que usar sustrato de coral triturado.
12. Problemas de flujo
Típicamente lo que sucede es que se compraron wavemakers y bomba de retorno más chicos de lo que en realidad se necesitaba lo cual termina en acumulación de detritos, zonas muertas y finalmente en un gasto adicional en la bomba y/o wavemaker más grande que originalmente debieron haber comprado. Si tendrán sump es necesario que el flujo entre acuario principal y sump sea de al menos 5 a 10 veces el volumen por hora, para esto hay que considerar que una bomba va a dar menos de la mitad del flujo nominal en flujo real. Una vez más, la planeación aquí es importantísima, algo que no mucha gente hace es probar su acuario antes de llenarlo con grava y sal y piedra etc… Si al tener el acuario armado se llena con agua corriente y se poner a circular tal vez con unas partículas de alimento podremos ver qué sucede con ese flujo aun sin roca ni sustrato, en esa prueba nada debiera quedarse en el fondo, no debiera haber zonas muertas y menos considerando que al agregar roca ese flujo va a disminuir.
13. Problemas de niveles de agua
Una vez más un problema de planeación, en este punto me refiero a cualquier caso de mal funcionamiento por no haber pensado bien la dinámica que tendrá el agua al estar en movimiento, principalmente entre el acuario principal y el sump… algunos ejemplos:
El overflow se puso demasiado arriba o demasiado abajo entonces al bombear agua el nivel queda demasiado alto o bajo y no es funcional y/o estético.
El ultimo compartimiento del sump es demasiado pequeño entonces con se evaporen dos litros de agua ya hay que estar rellenando agua
Un sump diseñado para estar muy lleno probablemente al apagar las bombas de subida o retorno no tendrá la capacidad de almacenar el agua que estaba en tránsito entre el acuario principal y el sump
Una altura de agua errónea en el sump, muchas veces el nivel de agua se planea demasiado alto entonces al poner u nskimmer hay que ponerle una plataforma para que no quede tan sumergido, y a veces al poner esa base el skimmer ya no cabe de altura
Diferencias muy grandes de nivel de agua entre un bafle y otro en el sump que crean cascadas que generan burbujas y ruido
14. Micro burbujas
Es uno de los dolores de cabeza más difícil de eliminar y para lograrlo mi estrategia una vez más es la planeación previa para que no sucedan y no tratar de resolver el problema ya que se tiene. En que afectan las micro burbujas? Hay quienes dicen que estresan los corales y los peces, hay quienes simplemente no les gustan estáticamente, provocan salpicaduras al reventar en la superficie y después eso genera costras de sal cristalizada, en fin… normalmente son indeseables, pero, de dónde vienen? Que fuentes de micro burbujas puede haber en un acuario marino?
El skimmer es el principal culpable ya que muchos de ellos, dependiendo el ajuste, dejaran escapar unas cuantas micro-burbujas de las millones que contienen dentro, no es que sean malos, es que no es fácil contenerlas. Para contenerlas normalmente se deben usar trampas de burbujas, que explicare más adelante.
La tubería, manguera y uniones entre ellas en la bomba de retronó son la segunda fuente común de micro burbujas, un codo o unión de pvc mal pegado va a hacer que al circular agua se succione aire del exterior convirtiéndose en micro burbujas, es típico ver esto en las uniones de tubo a manguera donde no se hizo uso correcto de abrazaderas.
La caída de agua del acuario principal al sump es la tercera causa más común de micro burbujas, para evitarlas la única manera es impedir que entre aire en la tubería de bajada y hacer una baja u overflow tipo HERBIE o BEANANIMAL, aquí un video de cómo es un beananimal y si quieren más información una simple búsqueda en google hará maravillas, la otra opción si no se evitan de origen, es contenerlas, de nuevo, con el uso de trampas de burbujas.
La diferencia de nivel de agua entre un bafle del sump y el siguiente a veces genera cascadas que a su vez pueden generar micro burbujas, la forma de eliminarlas es obvia, no diseñar un sump con cascadas o poner más trampas de burbujas.
Por último, la cavitación, que es un fenómeno físico que hace que al existir una fuerza fuerte y súbita sobre un fluido, se generen burbujas, esa es mi explicación coloquial, aunque la explicación real es más elaborada. Este efecto en el acuario se puede ver cuando una bomba de retorno de alta potencia se restringe la entrada o a veces también en la salida con muchos codos o reducciones, mientras más sencillo sea el camino de agua de retorno, especialmente con bombas grandes, evitaremos este problema. La gran importancia de conocer esto es que en este caso no hay trampa de burbujas que te salve porque las mismas entraran directo al acuario en el retorno. Para hacer el retorno más “fluido” recomiendo usar codos de 45 grados en vez de 90, o utilizar pvc flexible o hasta manguera para las vueltas que tenga que tener el camino de retorno del agua y evitar por completo el uso de reducciones o ampliaciones de diámetro… si la bomba tiene salida de 1”, llevar el agua en tubería o manguera de 1” todo el trayecto.
Mencione trampas de burbujas muchas veces, así que estas son losprincipales dos tipos de trampas de burbujas:
Trampa tipo "Under / Over / Under"
Trampa tipo "Over / Under / Over"
La primera e conoce en inglés como “Under/Over/Under” y la segunda como “Over/Under/Over” y sus nombres describen por donde pasa el agua.
Existen discusiones acerca de cuál es el mejor tipo de trampa y existen fabricantes profesionales de sumps que usan una y otros que usan otra.
En lo personal me parece un tanto inútil discutir acerca de cuál será mejor siendo que es algo comprobable fácilmente y todas las veces que he podido comprobarlo, las Under/Over/Under son mucho más eficientes, simplemente porque las burbujas tienden a irse hacia arriba, entonces si el agua la tomas de abajo habrá menos probabilidad de queel agua tenga burbujas, es más, yo normalmente solo uso Under/Over:
Trampa tipo "Under / Over"
Asi, si alguna burbuja logro pasar la “primera” trampa en este momento estará en la superficie y si la siguiente trampa toma agua de abajo pues no hay manera de que esas burbujas pasen de nuevo.
15. Ruido
Incontables ocasiones una nueva pecera marina termina generando insatisfacción por el ruido que hace. El acuarista planeo poner su acuario en su lugar favorito, para poder disfrutarla, para poder relajarse admirando la belleza de sus peces y corales, para poder enseñarla a sus visitas, toda esa idea romántica termina yéndose a la basura por un incesante zumbido de bombas sumado a un eterno ruido de un WC descargando de manera violenta. La buena noticia es que si es posible eliminar el ruido y una vez más para eso se requiere planeación, algunos tips al respecto:
Si el sump está debajo de la pecera hacer el mueble de tal manera que este lo más tapado posible y hasta se puede poner materiales atenuantes en las puertas, como alfombra o soluciones más profesionales como paneles acústicos.
Poner siempre abajo del sump unicel, foamy o algo similar
Siempre en la tubería de retorno poner una parte con manguera flexible, esto aislara la vibración de la bomba al resto de la tubería, mientras más suave la manguera mejor.
Poner debajo de la bomba de retorno algún material similar, foamy, fibra, esponja, etc, una vez más para aislar la vibración de la bomba
Poner el mismo tipo de material debajo del skimmer con el mismo fin
Una vez más, si es posible implementar desde el principio un sistema de bajada de agua tipo herbie o beananimal es lo mejor que pueden hacer, el no tener aire en la tubería de bajada la hará completamente silenciosa
La calidad del skimmer es inversamente proporcional al ruido que va a hacer, no siempre, pero si la mayor parte de las veces, si para ustedes es una prioridad ese tema, busquen un skimmer silencioso.
Si su skimmer hace mucho ruido es muy probable que sea o por el impacto de agua con aire dentro de él o por la succión de aire por el venturi, para ambos casos existen modificaciones que se pueden hacer para mitigarlo, que cubriré tal vez en otro momento
Esas lámparas de led novedosas y brillantes, casi todas traen ventiladores ruidosos, si esto es una prioridad para ustedes busquen lámparas que no tengan ventilador y que usen enfriamiento pasivo
16. Electricidad en el acuario
Es común que al meter la mano en el acuario se sientan toques, la regla que todos sabemos y nadie seguimos es que antes de meter la mano, desconectemos todo, jajaja, nadie lo hace y siendo realistas si no fuera por esa mala costumbre no nos podríamos dar cuenta de que hay corriente eléctrica fugándose por el acuario, es decir, algún aparato dentro del mismo no está bien aislado y con poco temor a equivocarme la mayor parte de las veces son cabezas de poder o bombas sumergibles de mala calidad, o calentadores mal sellados o rotos.
Este problema estresa peces y corales y podría llegar a matarlos, también acuaristas desgraciadamente, así que hay que tener cuidado y recordar el punto #10. Para resolverlo lo que debe de hacerse es encontrar el equipo culpable y quitarlo, no hay de otra. Existen puntas de titanio que se ponen dentro del acuario y después se conectan a tierra física, y el efecto se sentir toques desaparecerá, pero el problema es que está pasando corriente eléctrica por el agua, no por nosotros, sino por un cable lo cual facilita el paso de esa corriente haciendo que muchas veces sea mayor, vaya es un paliativo, pero no es una solución y al contrario, impedirá que podamos detectar ese tipo de problemas.
Como detectarlo sin tener que estar electrocutándonos voluntariamente? Con un multímetro, conectando una punta en el acuario y otra en tierra física, y hacer la prueba con el multímetro en AC y después en DC.
17. Calor o frio
Cual es la temperatura ambiente del lugar donde pondrás tu acuario? Si vives en un lugar templado irónicamente es cuando tendrás más problemas, porque estamos acostumbrados a no preocuparnos por la temperatura, si vives en un lugar frio o caliente vives a diario al pendiente del clima y sabes que hacer. Lo más fácil es, planear si necesitas un calentador y un enfriador y con eso no hay problema casi nunca, el problema viene después cuando surgen factores que no consideraste como:
Un acuario pequeño en un lugar templado, el simple hecho de ponerle una lámpara potente puede calentarlo al punto de requerir un enfriador
Un acuario grande en un lugar moderadamente frio, todo va bien hasta que en invierno llega el recibo de la luz eléctrica y es entonces que caemos en cuenta que calentar agua en invierno implica muchos watts
Mucha gente deja el hobby por estos factores y el preverlos hará que las decisiones iniciales al poner un acuario sean más realistas.
18. Adición de productos innecesarios
Basta una visita al acuario local, o una búsqueda en internet para descubrir que tenemos a nuestra disposición miles de productos que prometen cosas maravillosas para nuestros acuarios y la realidad es que la mayoría de esos productos son casi siempre innecesarios, otros son vitales, pero como diferenciar que si necesito y que no necesito? Depende cada acuario y cada estilo o estrategia de mantenerlo y aquí es en donde hay que regresar al punto #1 y usar el pensamiento crítico, y aprender y leer mucho. Como reglas básicas:
Nunca agregues algo que no diga los ingredientes claramente en la etiqueta, si no dice claramente los ingredientes activos el fabricante está escondiéndolo porque seguramente lo que contiene no te gustaría
Nunca agregues algo que no puedas medir su concentración, como sabrás si requieres agregar más o menos si no puedes medirlo, para mi gusto es correr riesgos innecesarios, hay muchos productos que no cumplen este criterio estrictamente con un test kit, por ejemplo los aminoácidos, no hay un test kit de aminoácidos, sin embargo si conoces tu corales y cómo se comporta tu acuario a simple vista podrás “medir” si les hace falta eso o no.
Nunca agregues algo que no tengas un objetivo claro y definido de porque lo haces y que resultado esperas, muchas veces la gente compra y agrega productos solo porque sí, porque el del acuario le dijo que era muy bueno, porque la etiqueta estaba bonita, y terminan cayendo en las categorías anteriores.
Nunca agregues más de dos productos por primera vez al mismo tiempo, si lo haces y las cosas salen mal, no sabrás cual fue el problema y no podrás encontrar una solución.
19. Muerte de corales
Este punto lo considero muy importante y lo recalco en esta lista como un recordatorio a todos aquellos que comiencen en este maravilloso pasatiempos que es un mundo de diferencia entre mantener peces y corales, no quiero espantar a quien no tiene corales de la idea de tenerlos, simplemente que es algo que debe hacerse con conocimiento de causa. Los corales son muy sensibles a calidad del agua y a la estabilidad en la calidad del agua, un acuario marino no alcanza dicha estabilidad hasta varios meses después de instalado, no solo es el ciclo del nitrógeno, es también el de los fosfatos, el de los silicatos, muchas veces hay fases de cianobacterias, de alga verde, etc. y meter corales a un acuario antes de que tenga esa madurez el ecosistema, termina siendo muchas veces fatal para el coral y frustrante para el acuarista.
Una vez más, no es que sea ciencia espacial y no pueda hacerse, claro que puede hacerse y cualquiera puede hacerlo, pero siempre con el conocimiento previo de lo que se está haciendo. Esta industria bien llevada y con acuaristas responsables hace que aprendamos de la naturaleza y que podamos estudiar esos organismos en cautiverio hasta para ayudar en su conservación, sin embargo si esta industria no es bien llevada puede ser de las más destructivas para el medio ambiente, seamos responsables con eso.
20. Más de un cambio a la vez
Cierro con esta regla de oro, no se debe hacer más de un cambio o ajuste a la vez, porque entonces si las cosas salen mal no sabrás que fue lo que paso, más difícil será resolverlo y no tendrás la oportunidad de aprender nada, el ecosistema marino y específicamente el de arrecife depende demasiado de que exista una estabilidad, que depende de nosotros en el acuario, la única forma de lograrlo es haciendo un cambio a la vez y aprendiendo de las reacciones que vemos en parámetros, peces y corales; una vez más como digo en el #1, usemos nuestro pensamiento crítico para decidir qué pasos tomar ante una situación, muchas veces vemos algo que no nos gusta y queremos cambiarlo de inmediato y terminamos moviendo tantos factores en ese débil equilibrio que todo termina peor.
Espero estos 20 puntos hayan sido de gran utilidad para ustedes junto con la primera parte de la publicacion, a pesar de que no entre en detalle en muchos puntos al menos sevrira como guía para poder continuar con busquedas en internet o preguntar en los foros que participen para completar esa informacion o resolver dudas, est ocon la intencion de poder planear mejor un acuario marino y para tener la expectativa correcta en cuanto a tiempo, dinero, esfuerzo y resultados que podremos esperar de un acuario.
Los dejo, voy a fragmentar unos corales...
